Може ли белгийското вино да стане толкова известно, колкото белгийската бира?

Човек, несъмнено, би трябвало да бъде внимателен да загатва национални стандарти, само че тези наблюдения бяха непринудено от белгийски и холандец, до момента в който вкусихме вино дружно в Белгия покрай холандската граница: белгийците имат доста друг метод към мудландците. Те обичат да излизат и да харчат. В ресторант те евентуално ще стартират с малко шампанско, до момента в който холандците са много нещастни и е по -вероятно да отидат за домашното вино.

В света на виното белгийците от дълго време се радват на нараснала известност на ценитело. Години наред при започване на 20 век Белгия внася доста повече от интелигентните виновност на Бордо, класовете на Крус, в сравнение с всяка друга страна, в това число Англия и Съединени американски щати. Белгийците също бяха първите, които видяха, че Померол в действителност е много славна напитка, когато изправените британци към момента отхвърляха даже Петрус, в този момент най -скъпото вино на Бордо, като неразбираема страна фермент.

Но през днешния ден белгийските пиещи вино от ден на ден се излагат на виновност, създадени в личната им страна. По време на дегустацията, упомената нагоре, белгийският публицист на вино и някогашен редактор на списанието за вино в Белгия, Дирк Родригес, ме почерпи с история на виното на страната му в актуалната епоха. Той стартира с шепа пионери през 60 -те години, последвана от втора вълна през 90 -те години на предишния век, продуценти, които към момента са в бизнеса. Друг съединител от белгийски винерони се появи в първите години на този век и в този момент, съгласно Родригес, „ не мина един месец без нов домейн, който вижда светлината “.

Асоциацията на белгийските винари към този момент има повече от 200 членове и той постоянно взе участие в главните европейски търговски панаири в Париж и Дюсеселдорф. Много от членовете преди този момент отглеждаха други плодове, изключително ябълки. Лозята могат да бъдат открити в огромна част от страната, като се изключи далечния югоизток, което е просто прекомерно мокро. Най -голямата централизация на лозята е сред Брюксел и Маастрихт над холандската граница (хубав град, който, бях сигурен, е по -белгийски, в сравнение с холандски, както беше видно от броя на хората, които пият в кафенета навън в края на март следобяд, прекарах там).

Общата повърхност на белгийските лозя е под 1000 ха, тъй че по-малко от една четвърт от степента на лозарство във Англия, само че повече от множеството други страни от Северна Европа. Полша има почти същата обща повърхност под Vine, само че надалеч повече обособени производители, което допуска, че междинният белгийски производител на вино е по -търговски жизнерадостен от неговия полски сътрудник.

дегустацията на белгийското ми вино се организира в доста зараждаща се белгийска винарна. В момента Eburon Estate има единствено 1,5 ха лозя и мъничка винарна единствено с дузина бъчви и шест дребни резервоара за ферментация, само че не може да бъде отговорен за упоритост, нито за качеството на нейните виновност, даже и към този момент да е единствено ненапълно работно време за притежателите му.

Пол Молман и Марко Тиггелман работят дружно като чиновници на цялостен работен ден на Калифорнийския институт за вино в Хага. Точно преди дегустацията ми, Тигелман беше отлетял от популяризирането на калифорнийското вино в Африка като част от акцията на американското земеделие там. Той има дълга история на генерично промоция на вино, като работи първо за известния Хейзъл Мърфи, който направи толкоз доста, с цел да вкара австралийското вино във Англия през 90 -те години на предишния век, а по-късно да промотира виновност от такива ъгли на Източна Европа като Молдова и Северна Македония.

Но той постоянно е желал самичък да прави вино и стартира с марка, наречена Bucket, доставена от грозде от Южна Франция и Източна Европа. Сложна история, включваща няколко развода и остарял пламък, го видя да поеме малко, много подценявано лозе през 2023 година, като Молман влага в нова винарна за нея. Той е засаден през 2015 година покрай село Вререн, южно от най -стария град в Белгия, Тонгерен.

Оттогава в свободното си време той и неговият сътрудник Flore Engels трескаво възвръщат лозето в здраве и трансформират много красивите фламандски хамбари в парцела в легло и закуска и жилищни пространства.

Други отличителни марки включват техните 10 -те дребни овце, чиято работа е да се оплоди лозето и да поддържа покриващите култури под надзор. Техният Шардоне, Пино Ноар, Аусероис и неотдавна засадените лози в Сира се възползват от лек надолнище, само че не и един задоволително стръмен, с цел да ги защищити от най -необичайната и пагубна на 22 април на 22 април, което понижава общата годишна продукция на страната от над три милиона литра през 2023 година до единствено един милион през 2024 година. 600 кг за същия интервал, не най -големият старт за зародишен бизнес.

С изключение на непредсказуемите студове, ниските температури към този момент не са проблем за белгийските винерони. Летните дни към този момент могат да доближат 30c или повече. Вината от 13,5 % алкохол са постоянно срещани. Най -голямата заплаха е влажността. Средните годишни превалявания са 900 мм в огромна част от винената страна на Белгия, повече от идеална. „ [Лозов] надзор на болесттите е проблем “, призна Тиггелман, като уточни, че белгийците, с дългата си обич към френското вино, направено от европейския тип лоза Vitis vinifera, са доста по-малко въодушевени от резистентните на заболявания хибридни сортове лозови сортове, в сравнение с е в Холандия, Полда и Скандинавия.

Присъединете се към Jancis

Присъединете се към Янчис Робинсън за дегустация на забележителни немски виновност на фестивала на FTWeekend американско издание, във Вашингтон, окръг Колумбия, на 10 май от 13:00 ч. И 18:00 Обединеното кралство. Подробности за това по какъв начин да се регистрирате или гледате онлайн на

, което сподели, че белгийците са доста фенове на пенливото вино и въз основата на дегустацията ми бих споделил, че белгийското грозде, като техните британски сътрудници, са доста подобаващи за произвеждане на физ, с помощта на относително високата си киселинност. (Голяма част от подземния 2024 година беше направена искрящо.) Наслаждавах се на отговори на шампанско, направено освен от Ебурон, само че и от Шорпион, Ент-декс-Монтс и добре одобрения Генуелс-Елдерен.

Белгийският шардоне за първи D'Opleeuw кьорав и ние го взехме за пулини-монтрахет. Оттогава се любувах на образци от по -новото дружество La Falize, предложен от притежателя на Tiny, Walled Clos D'Opleeuw, Peter Colemont и от Ch de Bousval, чиито рафинирани шардони се внасят във Англия от Haynes Hanson & Clark.

Моята дегустация на дузина белгийски виновност, подбрани от Родригес и Тиггелман, също включваше три пино ноари. Особено ми харесаха чистотата и свежестта на Eburon 2023, които не демонстрираха явна дъбова - много героизъм, защото, Perforce, този дебют винтидж беше узрял в чисто нови бъчви. За разлика от това, 2018 година Vogelsanck от добре одобрената основана в Генуелс-Елдерен изглеждаше малко прекалено извлечено, само че това евентуално не е правилно за по-младежки образци.

един от белгийските виновност, на които неотдавна се радвах най-вече, беше изцяло зрял от 2017 година от Ризлинг. Сервиран дружно с доста по-млад холандски ризлинг от еднообразно добре одобрения апостолхоев, отглеждан тъкмо над границата, той се намали изключително добре с другари, обичащи вино, в това число белгиец и някой, който е работил няколко години в Хага.

Броят на белгийските винарни се е нараснал с 11 на 100 през 2024 година Внимавайте, Англия.

възходящата заплаха от заледяване

освен лятото, а и зимите също се затоплят. Резултатът в лозята е, че лозите се намират по -рано и по -рано, оставяйки ги да плячкат на типа на бедствието, което сполетя годишна продукция на Белгия през 2024 година Междувременно пролетните студове наподобява стават все по -чести и непредсказуеми.

Frost е рисков единствено когато лозите са почнали да създават пъпки. Ако температурите падат под заледяване, ледът се образува върху ембрионалния растителен материал, който може да стане кафяв и в последна сметка да отпадне. Здравословният зелен напредък създава издънки, листа и цветята, които в последна сметка биха произвели плодове, тъй че увреждането на заледяване може съществено да свие размера на възможната просвета. Може да има второстепенен напредък след пролетния мраз, само че той в никакъв случай не е толкоз плодотворен и узряването във всеки случай ще бъде забавено.

Власти, където сътрудниците от студения въздух са изключително предразположени към заледяване, а плоската земя - от която има доста в Белгия - е по -уязвима от скатовете, тъй като няма придвижване на въздуха.

Някои винени райони от дълго време са по -засегнати от пролетните студове, в сравнение с множеството. Chablis е случай и доста производители там са конфигурирали спрей системи, които могат да загреят почвата, лозите и атмосферата и да защитят лозите. На пода на Напа долината вятърните машини раздвижват студения въздух и от време на време се наемат хеликоптери, с цел да правят същата работа.

Сериозно увреждащ пролетния мраз е относително скорошно събитие в бордо, където лозите обичайно се образоват рисково покрай земята. През 2017 и 2018 година общността на Vignerons беше мобилизирана да изгаря сламени бали, само че димът е толкоз заплаха за околната среда, че през днешния ден по-често срещана тактика, тук и в огромна част от предразположената към заледяване Европа, в този момент е да възпламени затоплящите свещи в лозето.

Това прави най -хубавите фотоси за Instagram, само че е извънредно трудоемка и не без разноски и екологични вреди. Много добре финансираните винерони могат да конфигурират проводници, които могат да се отопляват.

Пролетният мраз аргументи огромни вреди на годишна продукция през 2021 година в огромна част от Европа, в това число Бордо, както беше направило през 1991 година

Есенните студ.

Белгийски, само че не бира

Искрящо вино

Schorpion, Goud Extra Brut NV

Eburon Estate Blanc de blancs 2023

entre-deux-monts, сбирка héritage itcort brut 2019

Genoels-Elderen, Zilveren Parel Blanc de Blancs 2011

White

Aldeneyck Riesling 2017

Eburon Estate Chardonnay 2023

Aldeneyck Chardonnay 2022

Clos d’Opleeuw, Cuvée lossensis chardonnay 2022

genoels-elderen chardonnay 2020

la falize chardonnay 2020

ch de bousval, gouttes d'o chardonnay 2022
£ 30.85 haynes hanson & clark

ch de bousval, tout hanson & clark £41.25 Haynes Hanson & Clark

Red

Eburon Estate Pinot Noir 2023

Aldeneyck Pinot Noir 2018

Find out about our latest stories first — follow FT Weekend Magazine on  and FT Weekend on